RSSИстория развития традиционного ткачества
Проникновение человека на территорию Республики Беларусь произошло около 100 – 40 тыс.лет до н.э.
А в неолите появилась первая одежда из ткани. Специалисты полагают, что уже в раннем железном веке и южных районах Беларуси люди использовали ткацкий станок, а прядение было известно в каждой семье.
Появление соседской общины, состоящей из определенного количества малых семей, доказало возможность их существования вне крупных коллективов. Именно возможность создавать часть общинников, которые непосредственно не занимались бы сельскохозяйственными работами, и стало главной причиной постепенного выделения ремесла в особый вид деятельности у восточных славян в VI – VIII вв. Среди них можно выделить наиболее распространенные промыслы – прядение и ткачество, вызванные к жизни потребностями в одежде и других предметах первой необходимости. Раскопки поселений позволили обнаружить значительное количество веретен и пряслиц (глиняный или каменный грузик, который надевался на веретено для повышения скорости его вращения). Были найдены остатки посуды с остатками на них различных тканей. Материалом для ткачества служила пряжа из овечьей шерсти и растительные волокна (лен, конопля и крапива), для окраски ткани – растительные красители. Сами ткани изготавливались на достаточно примитивных ткацких станках так называемого вертикального типа, которые в Беларуси были известны даже в XIX в.
В это время ткань на ряду с зерном, солью, пушниной имела статус платежного средства.
В период раннего феодализма (IX – первая половина XIII в.) домашние промыслы были неотъемлемой частью натурального хозяйства. О прядении и ткачестве свидетельствуют многочисленные археологические находки пряслиц. В их отверстиях время от времени встречаются части деревянных веретен. Деревянные части ткацкого станка были обнаружены в гродненском Старом замке вместе с гребнем для чесания пряжи и шерсти. Отпечатки тканей археологи находят и на гончарных изделиях того времени. Из стеблей льна, конопли, а также из шерсти сначала делали пряжу. Потом из растительного сырья ткали полотно, из шерсти – сукно. Ткани собственного производства использовались для пошива одежды, хозяйственных нужд. Декорированием настенными коврами, покрывалами, полотенцами украшали жилища.
Постепенно ткачество выделяется как самостоятельная отрасль ремесла. Однако в большинстве случаев ремесленники производили не на рынок, а на заказ, что объясняется слабым развитием товарно-денежных отношений, господства натурального хозяйства.
Во второй половине XIII – первой половине XVII в.на территории Беларуси продолжался процесс формирования и совершенствования феодальных отношений. В это время происходит бурное развитие ремесленного производства. Широко развивалось профессиональное ткачество, портняжное производство, что было вызвано стремлением населения покупать хорошо изготовленные специалистами-ремесленниками изделия способствовавшие повышению производительности труда и улучшению качества жизни.
Хозяйственный упадок белорусских земель во второй половине XVII – первой половине XVIII вв. характеризуется глубоким кризисом сельского и городского хозяйства.
Лен и конопля занимали незначительное место в панских посевах. В связи с многочисленными войнами ремесленное производство было основательно подорвано.
Общее хозяйственное разорение белорусских земель привело к сокращению внутренней и внешней торговли. Это было связано с обнищанием основной массы населения, узостью внутреннего рынка. И только в середине XVIII в. торговля несколько оживилась. Беларусь стала вывозить в основном продукцию сельского хозяйства и лесных промыслов, а ввозить ткани, полотно, железо и изделия из него, медь, галантерейные товары.
Во второй половине XVIII в. на территории Беларуси происходит зарождение мануфактурного производства. В это время ликвидируются последствия разорения и в крестьянских хозяйствах больше сеют льна и конопли. По мере возрождения городов снова получают свое развитие ремесленные промыслы, где третье место по численности (после ремесленников, занимающихся обработкой металлов и специалистов по выделке кож и мехов) занимали портные, ткачи, прядильщики, суконщики и другие мастера по изготовлению одежды.
Начало мануфактурной промышленности в Беларуси положили крупные феодалы, владевшие большими богатствами и имеют возможности для организации мануфактур в своих землях, где была дешевая рабочая сила– крепостные крестьяне.
В 1751 году князь Михаил-Казимир Радзивилл основал в Слуцке предприятие, уникальную продукцию которого – знаменитые слуцкие пояса– знали и высоко ценили во многих странах. Эти пояса ткались из шелковых, золотых и серебряных нитей с различными украшениями и являлись высокохудожественными произведениями ручного производства того времени. Главным мастером–ткачом на фабрике в течение многих лет работал житель Слуцка Василий Барсук.
Предприятиями мануфактурного типа меньших размеров являлись суконная и полотняная фабрика князя Сапеги в Ружанах.
Значительные изменения произошли во внешней торговле. Наряду с традиционным вывозом зерна, кож, воска, меда, щетины белорусские купцы стали все больше экспортировать лен, пеньку, конопляное и льняное семя. Из-за рубежа привозили голландские полотна, сукна, галантерейные изделия
После присоединения к России заметно оживилось сельское хозяйство Беларуси. Помещики расширили посевные площади зерновых и технических культур – льна и конопли. В помещичьих имениях Могилевской и Гродненской губернии начали разводить мериносную породу овец, которая давала шерсть высокого качества.
В конце XVIII в. наблюдается значительный рост мануфактурной промышленности Беларуси. В Кричеве, например, князь Потемкин основал парусиновую фабрику, канатный завод. В местечке Дубровна основана суконная фабрика.
В конце XVIII в. начался новый этап в развитии Беларуси, но теперь уже в составе государства, где шло развитие двух типов хозяйства – крепостного и капиталистического.
С развитием рыночных отношений во многих помещичьих хозяйствах увеличилось производство льна, конопли и пеньки. Получило свое развитие тонкорунное овцеводство. На начало 40-х годов XIX в. в Беларуси насчитывалось 600 тыс.овец, в том числе Гродненской губернии 400 – 420 тыс. Отдельные помещики имели десятки тысяч овец.
Значение ткачества поясов в жизни людей. Региональные особенности.
В белорусской народной культуре пояс был неотъемлемой частью традиционного костюма, как мужского, так и женского. Основные функции пояса состояли в декоративной, утилитарной и знаково-символической.
В мужском костюме пояс выполнял не только утилитарную функцию, так как перевязывался вокруг талии поверх сорочки, которая носилась навыпуск, но и знаково-символическую, так как считалось верхом непристойности выйти из дома без пояса.
Пояс носили так же и с верхней одеждой. Он использовался для размещения на нем различных вещей и орудий труда, таких как: мешочек с махоркой, ключи, топор, рукавицы. В женском костюме пояс так же выполнял утилитарную функцию. По данным археологических исследований древних захоронений на территории Беларуси, находили подвешенные на пояса такие вещи как: ложки, кожаные кошельки, расчески. Пояс пришивался до поясной одежды длинные концы которого оборачиваясь вокруг талии, играли роль застежки.
Многообразная символика пояса играла важную роль во всех обрядах на протяжении всей жизни людей. Пояса имеющие в своем оформлении ленты и полосы символизировали дорогу, жизненный путь. Дорога является источником соединения разных мест на земле, так и в символической трактовке она выражала связь между явлениями, окружающим миром и людьми.
В родильных ритуалах пояс использовался для облегчения родов. Роженица распоясывалась и в случае тяжелых должна была переступить расстеленный на полу красный пояс. Это означало символическое преодоление границ двух миров, что должно было облегчить младенцу появление на свет. Ребенок получал первый пояс в качестве подарка,от бабки-повитухи, которая принимала роды. Новорожденного подпоясывали после крещения, что являлось символом отделения ребенка от потустороннего мира и вхождения его в мир людей.[24.1]
В свадебном обряде, пояс являлся так же важным атрибутом. Свадьба – создание семьи, объединение рода жениха и рода невесты, поэтому пояс как магическая связующая вещь широко использовался на разных этапах обряда.Так же он символизировал жизненную силу и плодородие. Невеста дарила пояса жениху и свату на запоинах, как согласие на брак; пояс клали на ручник, на котором стояли молодые во время венчания. Мать жениха встречала новобрачных с пирогом и поясом. Особая роль пояса подчеркивалась и в свадебных песнях «Свенчали Ганнульку, свенчали, / Шелковым поясом связали; / А ни ножом его разрезать, / Руками не можно разорвать / Так им уже век вековать».
Иногда значение пояса в свадебном обряде дополнительно подчеркивалось особой орнаментикой: например, в Ганцевичском районе Брестской области узор, который специально вытыкали на свадебных поясах, назвывался “неразрыўны хрэшчык” (неразрывный крестик)
Во время сватовства и свадьбы пояса являлись одними из обязательных подарков – как со стороны невесты жениху и его родным, так и со стороны жениха – невесте и ее семье. Невеста помимо этого одаривала поясами сватов, дружек, музыкантов и других участников обряда. Приведем здесь фрагмент описания свадьбы в Гродненском уезде Гродненской губ.: «при входе же в хату невесты, перед нею заметают пол, за что она бросает пояс; затем кто-нибудь зажжет лучину и на нее молодая бросает другой пояс, третий пояс она бросает тому, кто принес яичницу; четвертый – тому, кто приготовил постель».
Естественно, что белоруски стремились заготовить для свадьбы как можно большее количество поясов – “молодая раздает около ста поясков, поэтому девушки с 9–12 лет начинают ткать их”. И сейчас в белорусских деревнях можно встретить старых женщин, которые, оставшись незамужними, хранят целые клубки поясов, приготовленных к свадьбе.
После венчания новобрачная оставляла пояса в тех местах, от которых ждала достатка: чтобы было много хлеба, пояс вешался в амбаре, скота – в хлеве, имущества – на сундуках.
Пояс присутствовал и в похоронном обряде: в этом случае его роль заключалась в установлении символической связи между миром людей и загробным миром. Пояс обязательно повязывали умершему; его клали поперек гроба, так же привязывали вместо поводьев коню, который вез гроб на кладбище.
Использование пояса в роли магической вещи присутствовало и в ряде других обычаев и обрядов: связывание попарно каких-либо однородных предметов в канун нового года, чтобы все домашние животные “парились”, бросание пояса под ноги скоту при первом выгоне в поле, чтобы он держался вместе и не разбегался.
В Гомельском уезде Могилевской губернии в конце XIX в. на юрьев день существовал обычай “юриться” – девушки в лесу или в поле, под березой готовили яичницу, в это время девушки выбирали себе подружку на целый год и обменивались с ней поясами и платками, после чего говорили всем «Мы с ней поюрились».[24.1]
Пояс использовался также в гаданиях, любовной магии. Процесс подпоясывания часто упоминается в заговорах от болезней и испуга, например «мать родила, зарей подпоясала, всех его врагов потоптала…»
Беларусы использовали в основном шерстяные и льняные нитки при создании поясов. Цветовая гамма могла представлять собой как сдержанные цвета, так и очень яркие. В основу пояса использовали разные по колориту нити. В некоторых поясах можно было увидеть простую льняную основу наполненную красными, бордовыми или фиолетовыми нитями. Так же ткали основу из ярких ниток, например красные или зелёные. На красном основном фоне тканого изделия добавлялись узорные нити белого, желтого, розового, а иногда и чёрного цвета.
Узоры на белорусских народных поясах представляли собой продольные, поперечные полосы, а так же различные геометрические фигуры, в основном ромбы, шашечки.. В одних поясах полоски располагались по бокам пояса, а в некоторых случаях они заполняли всю поверхность изделия. В иных случаях полосами разделяли части пояса, оставляя центр более ярким и выразительным в оформлении.
Ромбы на полосе пояса располагались друг за другом. Соединенные вершинами, они образовывали красивые цепочки. Иногда между ромбами вводились другие мотивы. Образец усложнялся, но ведущая роль ромба как основного мотива орнаментальной композиции, сохранялась всегда. Обогащало композицию введение в нее различных дополнительных мотивов, которые заполняли промежутки между ромбами и другими орнаментальными фигурами.
Орнамент обычно плотно заполнял всю полосу. По краям пояса располагались разноцветные продольные полоски, которые назывались обложкой. Так же на поясах можно было увидеть различные сложные руны. Очень популярны были изображения рун символизирующих плодородие. Ими украшали всю центральную часть поясов, оставляя небольшой толщины продольные полосы. Если на поясе были элементы коловрата, то его расшифровывать необходимо было по таким признакам: сколько загнутых концов и их направленность. Обычно он означал тепло, огонь. Чем больше концов, тем больше его сила. Загнутые вправо концы символизировали кузницу. Такие пояса предназначались кузнецам. Очень интересными были пояса украшенные продольными полосами и где центром композиции от основания располагался многозубчатый орнамент состоявший из множества различной величины ломанных линий. Они могли быть многослойными и завершаться внутри маленьким ромбом. Из ромбов можно было встретить изображение такой руны, как Алатырь, или приближенной к этой форме. Такие орнаменты делали из красных нитей.
Ромбы включали в руны божеству солнца Ярыле, которые так же использовали в качестве орнаментальной части пояса. Количество ромбов в центре руны могло разниться. Ткали как одиночные, так и многоуровневые, например как, большой центральный ромб, внутри которого располагались ещё четыре меньшего размера ромбы выстроенные в эту же фигуру. По бокам пояса можно было наблюдать зубья, которые украшали столь интересные узоры.
Одной из особенностей белорусских народных поясов является большое количество подходов в оформлении концов изделий. Оформление которых придавало изделию завершенность и оригинальность
В Западном Полесье на протяжении многих лет сохранялись архаичные приемы оформления текстильных вещей. В декоративной составляющей традиционной одежды встречались в основном полосы, геометрические элементы встречались не так часто. Художественное оформление поясов полностью совпадало с оформлением текстиля. Большое распространение получили пояса с продольными разноцветными полосами на красном или розовом фоне. Полосы чаще всего были зеленого цвета, белого или двухцветные. Некоторые пояса имели орнамент в виде шашечек, ромбов и других геометрических элементов. Концы поясов оформлялись очень просто, оставляли без оформления свободные остатки основы. В Кобринском районе пояса делали из толстых шерстяных ниток, что придавало плотность и упругость. Цветовое оформление основные нитки использовались из насыщенных темно-красных тонов, полосы же имели зеленый, желтый, черный, фиолетовый, белый, розовый цвета.
В Восточном Полесье были продольно-полосатые пояса. Основной фон поясов составляли темно-красные или бордовые цвета. Оформление было из плотных друг к другу полос. На территории Колинковичского и Светлогорского района использовались пояса тканые на ниту, которые оформлялись большими ромбами, геометрическими фигурами с яркой цветовой гаммой. Основной отличительной особенностью было использование красных ниток для использования фона. Узорные цвета имели зеленые, синие и желтые нити.
В Поднепровье наиболее широкое распространение имели пояса сделанные на дощечках. Их ширина варьировалась от 1,5 до 3-х см. Ткачество на ниту и бердо путем перебора узорных нитей так же имело место быть. Пояса поделялись на три основные части, выделяя его центральную часть. Эти части разделялись продольными полосами. Использовались такие цвета, как: красный, зеленый, желтый, синий, фиолетовый. Особое значение придавалось к оформлению концов поясов. Концы оформлялись бахромой. Среди вытканных на ниту или бердочках поясов встречались браные пояса, которые украшались продольными или поперечными полосами. Браные пояса могли быть, как узкими до 2- см, так и широкими до 5-ти см. Орнамент таких поясов представлял собой как простые геометрические фигуры, так и насыщенные декоративные композиции.
В Поозерье широкое распространение имело диагональное плетение. Пояса изготавливались таким образом, имели ширину 2-4 см и были оформлены характерным декором, обусловленным возможностями техники - уголками и ромбами разных размеров. В основном использовались нитки красных и зеленых цветов. Тканые на дощечках были небольшой ширины и простого декора в виде полос и косичек. Использовали нитки мягко-зеленого, желтого, оранжевого, бурого цвета. Концы оформляли помпонами.
В Понеманье главной техникой ткачества поясов было использование техники бранного ткачества на ниту. При этом использовался способ с созданием фонового полотна. Льняная нитка натурального светло-серого цвета либо белая использовалась для фона, для узора использовали шерстяную красную, синюю, зеленую, фиолетовую. Лидские пояса были разных цветов и разнообразных орнаментальных мотивов.
В Центральной беларуси применялись разные приемы изготовления и оформления поясов. Березинские и Червенские районы отличались богатством и разнообразием художественно-декоративного оформления поясов. По технике изготовления, размеров и декора среди их выделялись некоторые виды ткачества: тканые пояса на дощечках, тканые на ниту с беребором и без него. Для нешироких поясов тканых на дощечках (0,6-1,2 см), было характерно практически одинаковое, самое простое орнаментальное решение, где по краям ткались узкие бережки с одной или несколькими продольными полосами, среди их по середине ткался орнамент в виде поперечных полос из трех или четырех разных цветов. В основном использовались нитки красного цвета разных оттенков, розовые, черные, желтые, белые и зеленые. Такие пояса ткались из шерстяных нитей, но иногда использовали мулине. Они отличались тонкостью, плотностью и упругостью. Концы поясов украшались пышными «кутасами» из ярких розовых нитей, а также красных и разноцветных нитей. Декор поясов, тканых на ниту без использования перебора, представлял собой продольные разноцветные полосы - в основном красные разных оттенков. Также использовали в качестве декора розовые, черные, желтые, зеленые, белые нити. Использование разнообразных расцветок нитей давало насыщенный теплый колорит. Эти пояса были до 4 см в ширину и изготавливались из тонких шерстяных нитей.
Узкие пояса шириной до 1-го см изготавливались в технике браного ткачества с использованием фонового полотна и имели в своем декоративном оформлении геометрические узоры в виде уголков и ромбов. Цветовое решение их представляло из розовых, оранжевых и красных нитей. [2]
Самыми интересными с художественной точки зрения являлись пояса изготовленные в бранной технике с использованием шерстяных нитей без создания фонового полотна. Ширина данных поясов составляла 2-4 см. Орнамент этих поясов отличался самобытностью: в основу входили концентрические ромбы взаимодействующие между собой в разных направлениях. В основном использовали нитки красных и желтых цветов, тот чего имели яркий выразительный вид. Концы оформлялись кутасами и бахромой. Изготавливали это таким образом: концы основы разделяли на три части, каждая из которых обматывалась плотно нитками; после этого их связывали вместе внизу и свободные концы от них становились пышными.
В Березенском районе изготавливались круглые ( до 1-го см) пояса, плетеные на колодочке с использованием разных цветов. Местные жители утверждали, что их носили ребята подросткового возраста, а широкие пояса носили только взрослые мужчины.
В южной части центральной Белоруссии были распространены пояса на ниту с использованием светлых льняных нитей в качестве основы и цветным браным узором из шерстяных нитей красного цвета. В Пуховичском районе тканые пояса украшались в качестве декора классическим узором из ромбов и геометрических фигур. В Слуцком районе также использовали ромбовидный орнамент, но менее плотный.
В Копыльском районе в основном ткались широкие браные пояса до 6-ти сантиметров, которые были «по-богатому» украшены красными или бордовыми ромбо-геометричными узорами. Данные пояса по технике и сложности выполнения работы превосходили иные пояса.
Технологическое оснащение ткачества
Ткачество на «ниту»
Технология ткачества «на ниту» довольна сложна, так как требует вязания «нита», который сложен не только в изготовлении но и использовании. Так как его нити могут перетираться и рваться в процессе ткачества, к тому же шерстяные нити имеют в своем составе большое количество коротких волокон, называемых пильстью, которые налипают на «нит» и затрудняют его использование.
Подготовка для ткачества на ниту проходит в следующей последовательности: вязание ниита и петли, и проборка основы в цэн.
Цэн – это обязательный элемент любой сновалки, независимо от их конструкций. Цэновые колодочки размещаются друг от друга на расстоянии 150-200 миллиметров и представляют собой две палочки.
При сновании нита один конец нитей привязывают к одной из крайних палочек, и обводят вокруг с одной до другой сторон палочек натягивая нити.
Дальше протягивают нити до цэновых палочек колодки с другого края, обвести его нитью и вернуться к самому началу. Повторять до завершения снования, после чего нить которую привязывали к цэновой палочке отвязывают и закрепляют с другим концом нити.
Дальше вяжут нит.
Наснованные нитки на сновалке имеют два слоя: четный и не четный. При размещении основы в горизонтальном виде мы увидим, что один слой ниток окажется сверху, а второй снизу. Нит вяжется на на нитках нижнего слоя. Для начала нитки нижнего слоя поднимают на линейку . В образовавшийся зев просовывают палочку с привязанной до нее длинной капроновой ниткой, с помощью которой петлей подхватывается нитка и привязывается к палочке. Так необходимо делать со всеми нитками поднятыми на линейку.
При завершении вязания нита, верхний слой ниток между нитом и цэновыми палочками связывается петлей. Основу перемещают на две палочки связанные между собой с двух краев тонким шнурком, либо плотной капроновой нитью. Они не дают ниткам в процессе ткачества переплестись и дают возможность держать ширину пояса.
Поле подготовки основы, ее снимают со сновалки и один конец закрепляют при помощи палочки и шнурка на устойчивом неподвижном предмете. Другой на поясе ткача.
Процесс ткачества на ниту заключается в перемещении верхнего и нижнего ряда ниток вверх и вниз. Для достижения этого и необходимы вязаные в процессе подготовки нит и петля. Ткачество поясов происходит в основном положении сидя. Нитки основы размещены горизонтально и хорошо натянуты. Основу необходимо разделить на два слоя. Поэтому левой рукой необходимо взяться за петлю, а правой за нит и потянуть их в разные стороны. После разделения слоев натянутых нитей необходимо подцепить пальцами левой руки нитки верхнего слоя, опустивши нит, а правой нижнего слоя. После чего переводим натянутые слои нитей в зев. В образовавшийся зев мы кладем пластинку. Потом мы меняем положение нитей с помощью нита и петли, чтобы наверху оказались нитки нижнего слоя, связанные нитом. Левой рукой поднимают основу связанную нитом, правой захватить нитки нижнего ряда. Раздвигая руками вверх и вниз нитки получаем зев, и прибиваем к краю дощечки положенной в зев основу, прокладываем уточную нить. После снова меняем положение нитей и прибиваем основу, в образовавшийся зев прокладываем уток.
Одной из важных составляющих в начальном моменте работы является определение ширины пояса, где нитки будут плотно прилегать друг к другу.
Ткачество поясов на «бердо»
При ткачестве пояса бердо необходимо поднимать или опускать, что приводит к перемещению нитей основы по вертикальным прорезям и формированию зева, в который продеваются нити сновы.
Бердо является заменой вязанного «нита», но так как являлось специальным инструментом, который необходимо было заказывать у мастера, распространения широкого , как нит, не получило.
Внешне готовые изделия изготовленные на бердо от изделий изготовленных «на ниту» отличить практически невозможно.
Ткачество на дощечках.
С технологией ткачества на дощечках вы можете ознакомиться
https://www.youtube.com/watch?v=okUjQfVzoao
Задание №1.
Написать короткое эссе( не менее 400 слов) содержащее сравнительный анализ достоинств и недостатков техник ткачества народных поясов.
Литература:
- Богдан П.А. Пояс в традиционном костюме белорусского Полесья // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы 10-й Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 26–28 июня 2007 г. / С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна, Рос. этнографический музей; под. ред. Н.М. Калашниковой. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 141.
- Народныя мастацкія рамествы Беларусі/ уклад.Я.М.Сахута. - 2-е изд. - Мінск: Беларусь, 2001.-168 с
- Романов Е.Р. Быт белоруса // Белорусский сборник. – Вильна, 1912. – Вып. VIII. – С. 323, 531
- Сербаў І.А. Вічынскія паляне: Беларускiя Народныя паясы. Менск, 1928. С.30
- Ресурсы удаленного доступа:
- Пояс в традиционной материальной и духовной культуре белорусов http://ruspravda.info/Poyas-v-traditsionnoy-materialnoy-i-duhovnoy-kulture-belorusov-1710.html
